距離你上一次購買Ferragamo或是Tod’s有多久?同樣來自意大利，同樣憑借 鞋 履起家，同樣有歷史有背景，并且均轉戰成衣界的兩家公司近些年來不斷調試方向，以適應消費者的變化。
可眼下，它們最新發布的業績數據卻是一好一壞。
去年經歷過一輪大換血的Salvatore Ferragamo在2016財年總計錄得2.02億歐元的凈利潤，同比增長17%。截止于今年1月31日的12個月內，公司營收為14.4億歐元，同比上一財年上升了1%。起著決定性因素的第四季度增幅達到4%。增幅主要得益于意大利自2015年逐漸實施的“Patent Box(專利優惠稅)”，故而對該品牌2015和2016財年減免了大約3200萬歐元的稅款，稅率亦從2015年的30.6%下降至19.3%。
2016年，公司兩大支柱CEO和創意總監前后離職。替代原創意總監Massimiliano Giornetti的不再是一位設計師，而是三位。著名 鞋 履設計師Paul Andrew負責 鞋 履產品線，而Guillaume Meilland和Fulvio Rigoni分別執掌那女裝，且在今年年初于2017秋冬米蘭男裝周與2017秋冬紐約女裝周上發布了入駐后的Ferragamo首秀。
最新財報數據顯示，Salvatore Ferragamo成衣銷售同比上升0.6%， 鞋 履銷售額同比上升了1.7%。香水雖然對公司整體營收貢獻不大，僅僅為6.1%，可第四季度增幅卻高達11%。不過，利潤率最高的皮具產品卻表現平平。對此，去年上任的首席執行官Eraldo Poletto表示負責這一細分業務的負責人短期內便會到位。
這位曾經給Furla帶來活力的CEO雷厲風行，不光把Salvatore Ferragamo設計部門拆分為三塊，還果斷地把成衣產品引入美國區電商平臺，與 鞋 履和配飾一并銷售;佛羅倫薩、倫敦、巴黎和米蘭的部分店鋪亦重新調整了陳列策略，不再按照產品品類的傳統方式，而是著重視覺效果，將其打散放置在零售空間內。
Eraldo Poletto介紹業績表現時，提到日本、歐洲和拉丁美洲的業績均不俗;盡管受到美元走強影響，赴美游客人數減少，可北美地區銷售額卻同比上升了4%;亞太仍舊是品牌第一大市場，為公司貢獻了36%的營收額;中國內地市場令人鼓舞，不過香港仍舊疲軟。去年年底，Salvatore Ferragamo在全球范圍內共計擁有683個銷售點。按照公司計劃，2017年將新增16家門店。
與之相比，Tod’s集團的成績單就有些難看了。旗下擁有Tod’s、Roger Vivier、Fay和Hogan的Tod's集團2016財年凈利潤為863萬歐元，不敵上一財年的927萬歐元。在截止于2016年12月31日的12個月中，集團營收同比下滑3.2%，僅為10.04億歐元。主席兼首席執行官Diego Della Valle在財報中提到，未來將把重心放到現有店鋪的有機增長上，并提供新式消費體驗。
集團旗下主力品牌Tod’s慘跌6.7%，同樣呈下滑趨勢的Hogan營收則同比減少了3.2%，倒是Fay和2015年收購的Roger Vivier分別增長了5.3%和6.6%。如果從品類來看，承擔主要營收任務的 鞋 履下滑了2.5%。
和其他奢侈品品牌相比，Tod’s產品過于單一，難以帶給顧客持續的消費刺激。以包袋為首的皮制品同比下滑9.4%，唯一有起色的是成衣業務——增幅為2.2%。然而鑒于它基數過小，遠不足以抵消其在主營品類上的疲弱態勢。
雖然Tod’s一度積極尋求轉型，不再甘于扮演制 鞋 商的角色，可這一嘗試去年宣告失敗。集團認為由Alessandra Facchinetti主導的女裝成衣和配飾業務所耗不菲，但結果反而令Tod’s顧客迷失方向。這位曾服務Gucci、Valentino的原創意總監(且被這兩個品牌迅速開除)于去年5月離開了Tod’s，品牌也因而回到核心業務—— 鞋 子和皮具。
首席財務官Emilio Macellari在電話會議中補充到，集團計劃放慢2017財年的開店腳步：新增門店數量會控制在9-13家之間，遠遠少于2016年的15家和2015年的25家。此外，4-6家現有店鋪將面臨關張。
根據其官網信息顯示，該品牌僅在中國內地就擁有近40家Tod’s門店。好在中國市場出現復蘇跡象，高密度的門店排布或許尚能平衡。不過，開有7家店鋪的香港還未出現起色。
截至目前，我們還未看到Tod's給出任何明確的戰略性調整方案，倒是那邊廂的Salvatore Ferragamo開足馬力，2017年一開始，新任首席財務官和市場與傳訊總監紛紛上任，去年的年度財報也算博了個開門紅——所謂的冰火兩重天，大抵就是如此吧!
可眼下，它們最新發布的業績數據卻是一好一壞。
去年經歷過一輪大換血的Salvatore Ferragamo在2016財年總計錄得2.02億歐元的凈利潤，同比增長17%。截止于今年1月31日的12個月內，公司營收為14.4億歐元，同比上一財年上升了1%。起著決定性因素的第四季度增幅達到4%。增幅主要得益于意大利自2015年逐漸實施的“Patent Box(專利優惠稅)”，故而對該品牌2015和2016財年減免了大約3200萬歐元的稅款，稅率亦從2015年的30.6%下降至19.3%。
2016年，公司兩大支柱CEO和創意總監前后離職。替代原創意總監Massimiliano Giornetti的不再是一位設計師，而是三位。著名 鞋 履設計師Paul Andrew負責 鞋 履產品線，而Guillaume Meilland和Fulvio Rigoni分別執掌那女裝，且在今年年初于2017秋冬米蘭男裝周與2017秋冬紐約女裝周上發布了入駐后的Ferragamo首秀。
最新財報數據顯示，Salvatore Ferragamo成衣銷售同比上升0.6%， 鞋 履銷售額同比上升了1.7%。香水雖然對公司整體營收貢獻不大，僅僅為6.1%，可第四季度增幅卻高達11%。不過，利潤率最高的皮具產品卻表現平平。對此，去年上任的首席執行官Eraldo Poletto表示負責這一細分業務的負責人短期內便會到位。
這位曾經給Furla帶來活力的CEO雷厲風行，不光把Salvatore Ferragamo設計部門拆分為三塊，還果斷地把成衣產品引入美國區電商平臺，與 鞋 履和配飾一并銷售;佛羅倫薩、倫敦、巴黎和米蘭的部分店鋪亦重新調整了陳列策略，不再按照產品品類的傳統方式，而是著重視覺效果，將其打散放置在零售空間內。
Eraldo Poletto介紹業績表現時，提到日本、歐洲和拉丁美洲的業績均不俗;盡管受到美元走強影響，赴美游客人數減少，可北美地區銷售額卻同比上升了4%;亞太仍舊是品牌第一大市場，為公司貢獻了36%的營收額;中國內地市場令人鼓舞，不過香港仍舊疲軟。去年年底，Salvatore Ferragamo在全球范圍內共計擁有683個銷售點。按照公司計劃，2017年將新增16家門店。
與之相比，Tod’s集團的成績單就有些難看了。旗下擁有Tod’s、Roger Vivier、Fay和Hogan的Tod's集團2016財年凈利潤為863萬歐元，不敵上一財年的927萬歐元。在截止于2016年12月31日的12個月中，集團營收同比下滑3.2%，僅為10.04億歐元。主席兼首席執行官Diego Della Valle在財報中提到，未來將把重心放到現有店鋪的有機增長上，并提供新式消費體驗。
集團旗下主力品牌Tod’s慘跌6.7%，同樣呈下滑趨勢的Hogan營收則同比減少了3.2%，倒是Fay和2015年收購的Roger Vivier分別增長了5.3%和6.6%。如果從品類來看，承擔主要營收任務的 鞋 履下滑了2.5%。
和其他奢侈品品牌相比，Tod’s產品過于單一，難以帶給顧客持續的消費刺激。以包袋為首的皮制品同比下滑9.4%，唯一有起色的是成衣業務——增幅為2.2%。然而鑒于它基數過小，遠不足以抵消其在主營品類上的疲弱態勢。
雖然Tod’s一度積極尋求轉型，不再甘于扮演制 鞋 商的角色，可這一嘗試去年宣告失敗。集團認為由Alessandra Facchinetti主導的女裝成衣和配飾業務所耗不菲，但結果反而令Tod’s顧客迷失方向。這位曾服務Gucci、Valentino的原創意總監(且被這兩個品牌迅速開除)于去年5月離開了Tod’s，品牌也因而回到核心業務—— 鞋 子和皮具。
首席財務官Emilio Macellari在電話會議中補充到，集團計劃放慢2017財年的開店腳步：新增門店數量會控制在9-13家之間，遠遠少于2016年的15家和2015年的25家。此外，4-6家現有店鋪將面臨關張。
根據其官網信息顯示，該品牌僅在中國內地就擁有近40家Tod’s門店。好在中國市場出現復蘇跡象，高密度的門店排布或許尚能平衡。不過，開有7家店鋪的香港還未出現起色。
截至目前，我們還未看到Tod's給出任何明確的戰略性調整方案，倒是那邊廂的Salvatore Ferragamo開足馬力，2017年一開始，新任首席財務官和市場與傳訊總監紛紛上任，去年的年度財報也算博了個開門紅——所謂的冰火兩重天，大抵就是如此吧!
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